Что нужно увидеть и сделать в Казани туристу

В Казани – третьей столице России – есть и совсем европейский лоск, и ориентальная экзотика, и степенность поволжского города, и легкомысленное веселье толпы. Сюда стоит отправиться за миксом Востока и Запада, древности и современности, столичного размаха белокаменного кремля и тихого уюта особняка татарской слободы.

Кремль

Начать, конечно, лучше с кремля, памятника ЮНЕСКО, построенного Иваном Грозным в середине XVI века на месте деревянной крепости — центра Казанского ханства. Миновав белоснежную Спасскую башню, быстро пробежать мимо резиденции президента Татарстана (вы узнаете ее по воротам, похожим на кремовое пирожное) и приглядеться к стенам Благовещенского собора.

Его начали строить в XVI веке, а достроили в XIX: граница между веками явствует из разницы в каменной кладке. Дальше можно на взгляд определить угол наклона башни, откуда царица Сююмбике, не желавшая замуж за Ивана Грозного, кинулась вниз (на самом деле, конечно, это легенда).

А потом заглянуть под стеклянный купол, скрывающий мавзолей казанских ханов. В 1977 году археологи случайно обнаружили богато убранные гробницы, отделанные кожей и серебром. Самая старая относится к эпохе Золотой Орды.

После многолетних споров — можно ли ради научной необходимости тревожить предков? — усыпальницу решили оставить неприкосновенной.

Сверху мавзолей прикрыли прозрачным саркофагом, рядом поставили каменную стелу с именами погребенных здесь ханов. Список кажется очень приблизительным , но ощущение древности, идущее от камней под стеклом, совершенно подлинное. А вот огромная мечеть Кул-Шариф, главный фон казанских туристических селфи, — совершенный новодел.

Она была построена в 1990-х и до сих пор вызывает бурные споры горожан. Если, вдоволь нафотографировавшись, подняться на стену рядом с мечетью, окажешься на небольшой смотровой площадке Преображенской башни с отличным видом на площадь Тысячелетия Казани, цирк, парк «Кырлай» и сам Кремль.

Остается накупить в сувенирном магазине металлических брошек-значков марки Pinspace с островерхой Сююмбике или крошечной Спасской башней и двигаться дальше.

Эчпочмаки — татарские пирожки с мясом и картофелем

Принято лепить с отверстием посередине: в него наливают ложку бульона для сочности.

Китч и танцы

Главная ошибка, которую может совершить турист в Казани, — начать знакомство с городом с улицы Баумана. «Казанский Арбат», «старейшая улица города» и одна из первых достопримечательностей, которую выдает Google по запросу «Казань», на самом деле — место безвкусных скульптур, бессмысленных сувениров, уличных музыкантов и карманников, из которых последние заметно одареннее первых.

На Баумана стоит зайти, чтобы поглазеть на гуляющую толпу, оглохнуть от льющейся со всех сторон музыки, не узнать ни одного имени на звездах «Аллеи славы», купить халяльный кыстыбый (лепешку с картофелем) или эчпочмак (треугольный пирог с мясом и картофелем) в лучшей местной сети фастфуда «Тюбетей» и подняться на смотровую площадку колокольни Богоявленского собора.

Ее открыли всего два года назад, и с тех пор это лучший способ увидеть всю самую красивую часть города разом. Когда-то 72-метровая колокольня была самым высоким зданием Казани, а храм объединял самый большой в городе приход. В 1873 году здесь крестили уроженца Казани Федора Шаляпина, позже он пел тут же в церковном хоре.

Теперь в колокольне расположился камерный Шаляпинский зал с фортепианными концертами и литературными вечерами, а также крошечный музей певца, где можно увидеть его письма, афиши, театральные программки и даже личные вещи: рояль, самовар и сахарницу. Впрочем, оставить музей можно на обратный путь.

Сначала стоит выйти на смотровую площадку: долго подниматься по трем сотням узких ступеней, ежиться от пронизывающего колокольню ветра, наконец, поднять голову — и замереть от восторга. Вокруг будет белокаменный кремль, синие купола мечети Кул-Шариф, пряничный барочный Петропавловский собор, гладь воды на озере Кабан…

Хорошенько проветрившись на высоте, спускайтесь и идите до Профсоюзной улицы. Она тянется параллельно Баумана, но туристов здесь меньше, а хороших заведений больше. Если вы окажетесь на Профсоюзной утром, зайдите в бар-клуб «Соль» за одним из гигантских полукилограммовых завтраков, днем — за наваристым супом в крошечную уютную «Фошную».

Повар готовит фо-бо по классическому северовьетнамскому рецепту, а на все комплименты отвечает немного испуганной улыбкой: по-русски он не говорит. Вернуться на Профсоюзную имеет смысл и вечером — уже за танцами и весельем.

Ночью она превращается в самое шумное место города. В «Соли» проходят литературные чтения, модные показы, концерты и диджей-сеты, в Jam Bar танцуют под местных диджеев, в рюмочной «Волна» пробуют домашние настойки и тусят до утра.

Машина времени или блошиный рынок

Если вам повезет оказаться в Казани в воскресенье, смело жертвуйте утренним сном. Поездка на колоритный блошиный рынок в парке Тинчурина того стоит. В народе рынок называется «книжка».

Работает он каждое воскресенье с 8:00 и до середины дня, но приходить лучше к десяти, когда торговцы уже разложили свои товары, но еще не успели откупорить волшебные напитки и заспорить о смысле жизни.

В целом похоже на воскресные ярмарки парижских антикваров, где все продавцы давно знакомы и превратили коммерческое мероприятие в приятельские посиделки. Покупателям не стоит рассчитывать на банальный шопинг: поход на «книжку» неминуемо превращается в антропологическ ую экспедицию или путешествие на машине времени.

По пути к рынку вас встретит гигантская мозаичная голова Ленина, а вокруг — все, что могли держать в руках, носить, зажигать или слушать ваши предки, включая ровесников Ильича.

Картины, часы, утюги, связка советских фотоаппаратов, Ленин (в основном в профиль), Сталин (преимущественно в бюстах), массивные самовары и чайники, фарфоровые пионеры, радиоприемники с голосом Левитана и пустые бутылки из-под портвейна «777»…

Обойдите весь рынок трижды, приценитесь к керосиновой лампе и оленьим рогам, вспомните, что понятия не имеете, где в 2018 году принято добывать керосин, а рога вряд ли пропустят в ручную кладь.

Полистайте фотоальбом с парадными конными портретами чьих-то прадедушек, справьтесь с желанием немедленно спасти и унести резинового футболиста и бегите, бегите отсюда, прижимая к себе только что купленного потертого пупса, точь-в-точь такого, какой был потерян на даче как раз накануне пятилетнего юбилея.

Дальше у вас два пути. Если вы готовы вернуться в современность, отправляйтесь обдумывать спонтанные покупки и приходить в себя за чашечкой кофе: 15–20 минут пешком до Skuratov Coffee и «Нефти». В обеих кофейнях зерна обжаривают самостоятельно, заваривают десятком экзотических способов и подают в безупречно сдержанных интерьерах.

Если же вы готовы продолжить прогулку по прошлому, пора садиться на автобус № 6 и ехать в Соцгород. Так называют часть Авиастроительного района (к западу от метро «Авиастроительная»), где в 1930-х годах выросли образцово-показательные кварталы для рабочих авиастроительного завода.

Они и теперь выглядят как иллюстрация к советским фантастическим книжкам про города будущего. Найдите «королёвский дом» на Лядова, 5, где жил во время войны главный конструктор; парк «Крылья Советов» с бюстами летчиков и «зеленый дом» на Белинского, 5, — единственное в городе здание в стиле ар-деко и с ажурной аркой высотой в три этажа.

Татарская слобода

Деревянные старинные особняки с цветными наличниками, расписные заборы, десяток изящных мечетей, магазины халяльной еды и косметики, прогуливающиеся по улицам грациозные девушки в хиджабах… Старо-Татарская слобода Казани выглядит туристически-игрушечной, подчеркнуто экзотичной, но при этом уютной и очень живой.

Появлению отдельного татарского квартала город обязан Ивану Грозному, хотя благодарить его особенно не за что: после взятия Казани царь отселил местных жителей за городскую стену, и татары заняли левое побережье озера Кабан. С середины XVI века слобода была городом в городе, с собственной культурой, традициями, летящим над невысокими крышами пением муэдзина и запахом пирогов.

В 1767 году, во время визита в Казань, императрица Екатерина II лично отменила прежние ограничения на строительство каменных мечетей и медресе. Татары полюбили императрицу навек, и слобода расцвела. Ее центр сложился вокруг улиц Марджани и Насыри и набережной озера Нижний Кабан. От него и стоит начать прогулку, останавливаясь у каждого купеческого особняка, резного забора и минарета.

Передышку можно сделать в одном из музеев — Татарской слободы или чак-чака, в обоих проводят нескучные этнографические экскурсии с чаепитием и дегустацией сладостей. Отдельного похода заслуживает Татарский академический театр имени Галиасгара Камала.

Архитектурное единство слободы он уверенно разрушает (из-за голубой скошенной крыши театр похож на бассейн советских времен), зато национальную культуру действительно сохраняет и даже приумножает: на татарском (с субтитрами) здесь идут «Три сестры», «Ричард III» и «В ожидании Годо».

Но для первого визита лучше выбрать что-то действительно местное. Например, спектакль «Мой белый калфак» из лонг-листа «Золотой маски»: сюжетно — о первом телемосте между татарами Казани и Америки в 1980-х, а на деле — о поиске корней, сохранении идентичности и тоске по дому. Этим летом у Театра Камала открылась новая сцена: плавучая, на озере Нижний Кабан.

В новом сезоне на набережной появились спускающиеся к воде деревянные мостки, подсветка, лежаки и детская площадка. Теперь на озере можно провести целый вечер: взять напрокат катамаран, покормить уток, посмотреть спектакль, съесть купленный в соседнем кафе «Медина» халяльный бургер или просто сидеть, свесив ноги к воде и провожая закат.

Перед чемпионатом мира — 2018 автор одного из путеводителей о Казани написал, что именно в этом городе показывают лучшие в России рассветы. Местные журналисты обиделись. «Закаты у нас тоже ничего!» — ответили они.

Международный фестиваль мусульманского кино

Единственный в мире Международный фестиваль мусульманского кино проходит в Казани ежегодно уже 14 лет. Каждый сентябрь на фестивале показывают 60 фильмов, связанных с исламом, при этом далеко не все они сняты в мусульманских странах.

В нынешнем году отборочная комиссия под руководством Сергея Лаврентьева выбрала много фильмов из Китая, Индии, Турции, Египта, Кыргызстана и Казахстана. Специальная программа будет посвящена Японии, а гостем фестиваля станет американская военная драма «Поле битвы», главную роль в которой исполнил Шон Стоун — сын режиссера Оливера Стоуна.

Для Казани фестиваль всегда оказывается шумным праздником с красной дорожкой, толпой зевак, приглашенными звездами (среди которых бывали Катрин Денев и Изабель Аджани) и ритуально вручаемым им чак-чаком (вместо хлеба-соли).

Для зрителей фестиваль оказывается отличной возможностью посмотреть редкое интеллектуальное кино, которое вряд ли попадает в широкий прокат, увидеть фильмы из совсем незнакомых стран или сходить на встречи со знаменитыми режиссерами. Всю неделю залы кинотеатров «Родина» и «Мир» бывают полны.

Чак-чак

К Мука, молоко, сахар, яйца, масло, мед и многовековые традиции — так в Казани описывают рецепт чак-чака. Самому приготовить «нематериальное наследие Татарстана», как его тут всерьез называют, непросто.

Муку и сахар татарские хозяйки подсыпают на глаз, густоту медового сиропа учатся определять годами: нужно, чтобы он покрывал кусочки теста твердой глазурью, таял во рту после глотка чая и сохранял нежный медовый запах. Научиться готовить десерт правильно можно на мастер-классе в Музее чак-чака.

На урок берут всего 6–7 человек, а заканчивается он общим чаепитием c чакчаком, баурсаком и татарской пастилой. Сам музей тоже стоит внимания. Он расположен в купеческом каменно-деревянном особняке XIX века посреди Татарской слободы.

При входе экскурсовод просит по-домашнему снять обувь, а потом показывает, как выглядело традиционное жилище зажиточных казанских татар, и рассказывает, как они одевались, готовили еду, обставляли дома. Экскурсия тоже заканчивается чаепитием с самым вкусным в городе чак-чаком: поставщика выбирали два года.