Путешествие в Этрету — что нужно знать о французском городе

Пройти по тропе таможенников, заглянуть в замочную скважину и запастись багетом для встречи с омаром – вот это по-нормандски. Давайте узнаем что можно сделать и посмотреть туристу в Этрете (Étretat, Франция) самостоятельно за 1 день.

Как добраться из Парижа до Этреты

Поезда из Парижа до Гавра отправляются каждый час, но чтобы успеть на удобный автобус до Этреты и оказаться на побережье до обеда, придется выезжать на рассвете. Еще раз сверившись с расписанием, я с тоской вспомнила автобусы, стартующие из Ниццы, на которых за каких-то полтора евро можно объехать весь Лазурный Берег.

Но Алебастровый берег – это вам не Лазурный. Кажется, жители Нормандии делают все, чтобы отгородиться от чужаков. До побережья приходится добираться на перекладных. Служащие отелей и официанты добродушно улыбаются, но ни слова не знают по-английски. Туристические карты врут. В гостиницах не работает Wi-Fi.

Зато к полудню мы уже пьем кофе и любуемся самым живописным видом Франции. И это не гипербола: знаменитые меловые скалы Этрета, образующие причудливые арки, запечатлены на полотнах многих художников (среди них Гюстав Курбе, Эжен Буден, Анри Матисс и Василий Поленов), а импрессионист Клод Моне написал их столько раз, что его пейзажей бухты Этрета хватило музеям от Франции до Америки.

Художника можно понять: скалы и море столько раз за сутки меняют цвет, что я снова и снова расчехляю фотоаппарат, чтобы сделать уже, наверное, сотый по счету кадр La Porte d’Amont – скалы, которую с легкой руки Ги де Мопассана стали сравнивать со слоном, погрузившим хобот в море.

Этрета хоть и считается городом, но на то, чтобы обойти ее, вряд ли потребуется более получаса. В XVIII веке тут разводили устриц, которые поставлялись ко двору Марии-Антуанетты.

К середине XIX века, когда в этих местах появились более или менее сносные дороги, сюда потянулись представители парижской богемы.

Этрета стала застраиваться курортными виллами, в городе появились первые отели и казино. А английский путеводитель Джона Мюррея рекомендовал обязательно заехать в рыбацкую деревню в десяти милях от Фекана, чтобы увидеть арки, иглы и другие фантастические формы, вырезанные ветром и прибоем из прибрежных скал.

Усадьба Саламандры

На вид «Усадьбе Саламандры» уже не одна сотня лет, но на самом деле это здание было построено в 1912 году. Возводя его, архитектор Эмиль Мож копировал Maison du Cirier Plantefor – дом XIV века, снесенный в 1899 году в соседнем Лизьё.

Рыбаки

Рыбаков в Этрета осталось немного. Они выходят в море затемно, а около десяти уже возвращаются с уловом – крабами с ладонь величиной и серебрящимися на солнце сардинами.

Пещера Комната Дев

В сезон в пещеру Комната Дев выстраиваются очереди. Согласно легенде, жестокий барон замуровал здесь трех девушек, и якобы, когда в гроте совсем тихо, можно услышать их грустную песню.

Галька, которая защищает Этрету

Галька – естественный барьер, защищающий Этрета от наводнений, так что брать с пляжа камешки на память строжайше запрещено. штраф – €60.

Курорт Этрета

К счастью, Этрета не суждено было превратиться в такой массовый курорт, как Довиль и Трувиль. Отчасти из-за того, что построенный ниже уровня моря город до недавнего времени был практически не защищен от сильных штормов и наводнений, которые регулярно разрушали дома и размывали дороги.

Летом на полторы тысячи жителей приходится в два раза больше туристов. Едут каждый день, но редко кто остается на ночь. Бросив машину на стоянке, успевают прогуляться вдоль берега по Тропе таможенников, где с одной стороны в море уходит крутой обрыв, а с другой раскинулись пастбища и гольф-поля, пообедать в кафе на набережной или устроить пикник на пляже, искупаться и отбыть на закате восвояси.

Мы остались и не пожалели. Оказалось, перед тем как плюхнуться в воду, солнце подливает в море синьки и выбеливает скалы, добавляя прекрасной Этрета еще больше фотогеничности.

Ощущения

Обойдя по высокому берегу La Porte d’Aval и остроконечную пирамиду скалы Иглы, отыскав в горной породе пещеру Замочная скважина и послушав эхо в Комнате Дев, мы решили не возвращаться, а, обогнув поле для гольфа, дойти до Этрета с другой стороны.

Но, пробираясь по тропинке мимо зарослей еще не созревшей ежевики, туда, где луговые травы сменяются сначала густым кустарником, а потом и высокими деревьями, обнаружили, что местность совсем не соответствует карте.

В итоге вместо фермы с сырной лавкой мы увидели автостоянку. Дальше шли по глянцевой асфальтовой дороге, отпрыгивая в заросли на обочине, чтобы пропустить мчащиеся навстречу автомобили.

И как родным обрадовались двум красавцам жандармам верхом на вороных жеребцах, которые, услышав слово «Этрета», махнули в нужном направлении рукой.

Этрета хоть и курортное местечко, на весь город тут всего два десятка отелей, а тех, что расположены рядом с пляжем, и того меньше. Самый необычный из них – «Усадьба Саламандры» – занимает фахверковое деревянное строение, украшенное резными изображениями людей, животных и мифических существ.

В сезон номера в «Усадьбе Саламандры» нужно бронировать за несколько недель, но свободная комната нашлась под крышей гестхауса напротив. Жить в мансарде старинного дома – это очень по-французски, но не слишком комфортно.

На скрипучей узкой лестнице вдвоем не разойдешься, а необходимость затащить на третий этаж чемодан превращается в квест.

Потолок скошенный, поэтому ты частенько прикладываешься к нему то лбом, то затылком. А в ванной не нашлось места даже для душа, хотя есть джакузи.

Гавань

Хотя Онфлёр стоит на месте впадения Сены в Ла-Манш, пляжей тут не найти. Главный магнит для туристов – живописная гавань, где можно пообедать, сидя у воды, или отправиться на экскурсионном кораблике на морскую прогулку.

Смотрите город пешком

По маленькому городу удобно гулять пешком, рассматривая витрины художественных галерей и выбирая подарки в многочисленных сувенирных лавках. Если захочется сменить ракурс, садитесь в прогулочную карету, запряженную парой лошадей.

Церковь Святой Екатерины

Потолок огромной церкви Святой Екатерины середины XV столетия напоминает перевернутое днище корабля. Это неудивительно – возводили ее корабелы, которые строить по-другому просто не умели.

Попробуйте собрать мидий

Ранним утром в Этрета не многолюдно, но на берегу кипит жизнь. К половине десятого рыбаки в высоких резиновых сапогах уже вернулись с уловом: в деревянных ящиках, заботливо накрытых холстиной, переливаются серебристые рыбки.

Но для того чтобы набрать даров моря, необязательно иметь лодку. В точном соответствии с графиком приливов-отливов вода отступила на несколько десятков метров от берега, обнажив то, что еще недавно было морским дном.

Гуляя по отливу, главное – наступать на чистые серые камни и осторожно перешагивать скользкие, покрытые салатовой тиной. В десятке метров от берега попадаются выдолбленные в каменных плитах прямоугольные ванны – остатки тех самых ферм, где разводили устриц для Марии-Антуанетты.

Бывалые берут с собой на такую прогулку и пластиковые ведра, чтобы было куда складывать блестящие бурые мидии, и металлические совки – ими удобно отковыривать камни, под которыми прячутся шустрые крабы.

Онфлёр

Чтобы попасть в соседний Довиль, до которого каких-то 60 километров, придется потратить полдня, трижды пересаживаясь с автобуса на автобус.

Хорошо, что путь лежит через еще один милый нормандский городок – Онфлёр, в прошлом крупный порт, разбогатевший на колониальной торговле, и пристанище французских пиратов.

Стройные, шириной в два окна, домики, над которыми возвышается шпиль средневековой церкви Святого Стефана, где сегодня размещается городской музей, теснятся вокруг гавани.

По периметру пришвартовано несколько рыбацких лодок, но в основном – роскошные белые яхты, временно спустившие паруса. На пристани, плотно заставленной столиками ресторанов, с утра до вечера суета и толкотня.

Официанты снуют туда-сюда, виртуозно лавируя с подносами между прохожими. А зеваки слушают уличных музыкантов, ждут отправления прогулочного кораблика и старательно изучают почти одинаковые меню ресторанов.

Впрочем, чтобы вырваться из этого круговорота, достаточно нырнуть в один из переулков. На параллельных улицах гораздо спокойнее. Здесь за парадными фасадами спрятался храм Святой Екатерины – самая большая деревянная церковь Франции. Оценить ее размер можно, только попав внутрь.

За каждой дверью в центре Онфлёра обнаруживается либо художественная галерея, либо сувенирный магазин, либо деликатесная лавка с богатым выбором сардин в банках, соленых карамелек и кальвадоса – главного напитка этих мест.

Но у сидящих за столиками кафе в погожий летний день гораздо популярнее бодрящий пенный сидр, который тут принято пить не из кружек или бокалов, а из маленьких толстостенных керамических пиал.

А к нему, если проголодался, заказать свернутый квадратиком гречишный блин – галету, щедро наполненную сытной начинкой: сыром, ветчиной, паштетом или даже рыбой. Легко сойдет за полноценный обед.

Рыбный рынок Трувиля

Рынок Трувиля, работающий с утра до вечера, – самое популярное место в городе. Здесь можно выбрать на обед сырых или уже приготовленных морских гадов и тут же съесть их, устроившись за шатким высоким столиком. Вино продают тут же, а вот хлеб лучше захватить с собой.

Пляжные кабинки

Главная достопримечательность променада Ле-Планш – пляжные кабинки с именами звезд, приезжавших сюда на фестиваль американского кино.

Крабы

Чтобы добыть сладкую мякоть бретонского краба, придется научиться орудовать специальными щипцами.

Бутик Coco Chanel

Летом 1913 года Коко Шанель открыла в Довиле на улице Lucien Barriere свой первый бутик, но сегодня на этом месте можно увидеть лишь памятную вывеску.

Довиль

Наше нормандское путешествие заканчивается в респектабельном Довиле. Но времени хватает только на то, чтобы прогуляться по знаменитому променаду Ле-Планш с именными пляжными кабинками звезд (всего за несколько евро арендовать кабинку с именем Кейт Бланшетт, Элизабет Тейлор или Джона Траволты может любой).

Отыскать в центре города дверь первого бутика Коко Шанель, который она открыла летом 1913 года. И, забежав по пути в булочную за багетом, успеть на трувильский рынок (он даст фору любому ресторану), чтобы устроить настоящий пир: заказать дюжину самых крупных нормандских устриц, бретонского омара и щедрую горсть мелких морских улиток.