Английская набережная, Бухта Ангелов, Замковый холм и счета за парковку на узких улицах Ниццы — обязательная программа, выполнив которую, можно отправиться в неторопливое путешествие по французскому Лазурному берегу.
После суеты большого порта хочется южной размеренности и лени. Значит, пришло время присмотреться к прибрежным городкам со средневековыми улочками и охристыми домами, разбросанным по Французской Ривьере от Ментоны до Тулона.
Вильфранш-сюр-Мер
В Villefranche-sur-Mer стоит заехать ради часовни Святого Петра, целиком расписанной фресками Жана Кокто, который обожал этот городок с желто-розовыми фасадами. На памятнике мэтру, установленном в порту, выбита цитата: «Глядя на Вильфранш, я вижу свою молодость. Сделайте так, чтобы он никогда не менялся». Кажется, благодарные потомки вняли гениальному соотечественнику.
Более итальянский, чем французский, Вильфранш уютно свернулся у берега над Нижним Карнизом, лишний раз напоминая, что Ницца с окрестностями лишь в 1860 году перешла Франции от Королевства Сардинии.
Если не терпится искупаться, а городской пляж забит, отправляйтесь на соседний мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, где располагается резиденция Ротшильдов.
Бросайте машину и ищите шикарный пляж Палома с белыми зонтами и гастрономическим рестораном или дикий, скалистый и в шторм слегка опасный пляж дю Фар.
Все побережье от Ниццы в сторону Монако — галька, скалы и чистейшая лазурная вода. Пляжи с песком — насыпные. Если не хочется платить за лежаки и зонтики, можно устроиться у воды на полотенце — никто не в праве запретить.
Эз
Eze — это коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс. Место примечательное во всех отношениях: средневековый городок из числа так называемых орлиных гнезд. Эз примостился на крутом коническом 400-метровом холме, с которого открываются фантастические виды на тот же Сен-Жан-Кап-Ферра.
Тут сейчас уже никто практически не живет, зато часть городка занимает пятизвездочный Château de la Chèvre d’Or, номера которого рассредоточены по разным домикам на одной улице, а на самом верху — исторический отель Château Eza, где можно выпить кофе с видом. Или вполне демократично перекусить в кафе около Экзотического сада.
Из сада вид даже лучше, поскольку на фоне лазури неба и моря в серебристо-пепельной зелени суккулентов — высоченных кактусов, мясистых агав и колючих круглых «тещиных стульев» — стоят тонкие каменные девушки с развевающимися кудрями, напоминающие не столько богинь земли, каковыми их задумал скульптор Жан-Филипп Ришар, сколько ветреных героинь Фицджеральда.
Если даже из такой красоты тянет на пляж, внизу ждет Эз-сюр-Мер, куда подготовленные люди в трекинговых ботинках отправляются по Тропе Ницше, названной в честь философа.
Ницше тут жил, гулял, любовался видами, боролся с приступами адской головной боли и писал «Так говорил Заратустра».
Прежде чем решиться на такую эскападу, следует учесть, что возвращаться придется тем же путем (минимум полтора часа) — так что проще спуститься на машине.
Антиб
Дальше в сторону Италии — Монако и лимонная столица Ривьеры, Ментона, но хочется на Леринские острова, так что едем в сторону Антиба. Тут стоит взглянуть на огромную марину Порт Вобан — чуть ли не самую большую в регионе, — музей Пикассо в замке Гримальди, где художник полгода проработал в 1946 году, и Форт Карре.
«Квадратный форт» удостоился чести сняться в бондиане — играл роль злодейской крепости в «Никогда не говори «никогда» с Шоном Коннери. По дороге в Антиб из Ниццы не пропустите Marineland — большой аквапарк-зоопарк с акулами, пингвинами, шоу дельфинов, а главное — косаток.
Многотонные глянцево-черные торпеды показывают чудеса сообразительности и ловкости, катая дрессировщиков на плавниках и эффектно выпрыгивая «по пояс» на платформу, а в заключительной части гонят такую волну, что пол-амфитеатра зрителей оказываются мокрыми с головы до ног.
Кстати, фильм с Марион Котийяр «Ржавчина и кость» — как раз о здешней дрессировщице, которой подопечная отхватила обе ноги. Но все кончилось хорошо — любимый стал носить ее на руках.
Леринские острова и Канны
В Каннах рано поутру нужно быстро пробежать мимо красной дорожки Дворца фестивалей в порт и тут же отплыть на один из Леринских островов — остров Святой Маргариты.
Там даже среди лета найдется укромный уголок, где нет ни души — только звон цикад, густой запах прогретой хвои и косо уходящие в воду серые пласты породы, напоминающие живописно тонущий каменный мильфёй.
Захватите с собой корзинку для пикника. А если надоест лежать у моря под соснами, сходите в Королевский форт и Морской музей.
Часа в два можно вернуться в Канны и сразу же пообедать на ресторанной улице Сен-Антуан, пока не закрылись, как по команде, кухни решительно всех ресторанов, а потом уже подняться на холм Сюке — посмотреть панораму города и крепость, в которой якобы томился Человек в железной маске.
Менделье-ля-Напуль
Всего в 8 км от Канн — Мандельё-ля-Напуль, столица февральского праздника мимозы, самого традиционного прованского карнавала на Лазурном Берегу. Относительно тихое место с оборудованными песчаными пляжами, рядом — пара гольф-полей.
За портом в конце променада стоит чрезвычайно интересный замок Напуль. Первое документальное упоминание о крепости относится к IX веку, потом она век от века росла, переходя из рук в руки, пока в 1918 году ее не купил сын нью-йоркского банкира скульптор Генри Клюз.
Вместе с женой Мэри, которая была неплохим архитектором, они довели замок до совершенства в их собственном представлении. Но создавали они не просто стильное жилье, а волшебную сказку, о чем свидетельствует надпись на воротах — Once upоn a time…
Вышло романтичное место с симпатичным парком и сумасшедшими скульптурами повсюду: словно бестиарий из доколумбовой Америки запустили в интерьеры XIV века и средневековую колоннаду клуатра.
Генри почти не выставлялся — всю душу вложил в дом мечты. А Мэри, похоронив любимого мужа в 1937 году, всю оставшуюся жизнь оберегала его наследие.
В период фашистской оккупации закопала скульптуры в саду, благодаря чему они не пострадали, а после войны восстановила разрушенную стену и в 1950-м добилась для замка статуса мемориального музея.
Фрежюс и Сен-Рафаэль
Городки Фрежюс и Сен-Рафаэль — сиамские близнецы, не поймешь, где кончается один и начинается другой. Но, в отличие от Рафаэля, у Фрежюса есть Старый город со средневековым собором и уютная марина.
Респектабельно, чистенько, не тошнотворно роскошно. На длинном песчаном пляже во Фрежюсе в августе многолюдно, но в сентябре наступит рай.
А вот в Сен-Рафаэль имеет смысл заезжать время от времени: по пятницам в брассерии Le Victor Hugo на одноименной улице, дом 34, — день айоли. Заведение открыто только на обед, там буквально очередь стоит из местных.
В остальные дни предлагается меню из двух-трех блюд, но все невероятно вкусно и по демократичнейшей цене, в которую входит поллитра домашнего вина или чай-кофе. Айоли — лучшее доказательство превосходства свежих качественных ингредиентов над любыми кулинарными ухищрениями.
Плошку с домашним чесночным майонезом (собственно, так и выглядит французский вариант соуса айоли) окружают отварные морковка, картофелина, брокколи и цветная капуста, филе трески, несколько мидий. Все это нужно есть, макая в соус.
Сен-Тропе
Световая аура — или как это называется? Именно свет объединяет архитектурную, ландшафтную и этническую эклектику Лазурного Берега, позволяет воспринимать мозаику прибрежных городов и деревушек целостной картиной.
Отвесные полуденные лучи беспощадно выбеливают и Променаддез-Англе в Ницце, и статуи в Экзотическом саду Эза, и фантасмагорические капители колонн работы Генри Клюза.
То же солнце наполняет густой тенью узкие улочки старых городов и парки, загоняя отдыхающих пить розовое вино со льдом под тенты террас.
А уж в Сен-Тропе со светом точно что-то магическое происходит. И хотя народу в сезон хватает, город стоит того, чтобы прогуляться по набережной и центру, поглазеть на яхты, посмотреть, как на Пляс-де-Лис играют под платанами в петанк — и не пенсионеры, как это бывает обычно в Провансе: шары ловко кидают элегантные месье в льняных брюках и их длинноногие спутницы.
Чтобы искупаться, не поленитесь 15 минут пройтись к пляжу дю Граньер — там довольно уютно. Еще в Сен-Тропе нужно обязательно попробовать пирожное тропезьен, которое кондитер специально соорудил к премьере фильма Роже Вадима «И Бог создал женщину» и презентовал Брижит Бардо.
И купить одноименные босоножки тропезьены.
Йерские острова
Дальше по побережью не настолько раскрученные городки Кавалер-сюр-Мер, Ле-Лаванду, Ла-Лонд-ле-Мор, Борм-ле-Мимоза, перемежающиеся добротными необорудованными пляжами, куда приезжают сами французы, вроде Л’Эстаньоль или Кабассон c видом на летнюю резиденцию президента — Форт Брегансон.
Деньги берут только за парковку. А вот что нужно сделать обязательно, так это припасть к истокам и на целый день уплыть на Йерские острова.
Все уже забыли, что именно Йеру Лазурный Берег обязан своим названием. Малоизвестный сейчас французский писатель и поэт Стефан Льежар в 1870 году издал роман «Лазурный Берег» — это вычурное словосочетание пришло ему в голову при виде изумительной красоты бухты города Йера.
На остров Поркероль с шикарными белыми пляжами с одной стороны и крутыми скалистыми обрывами с другой от причала La Tour Fondue регулярно ходит катер. Лучше всего взять напрокат велосипед и искать пляж мечты в диких лазурных закоулках — все, как французы любят.
Провизию для пикника можно взять с собой, или же от голода и жажды спасут курсирующие вдоль берега лодочки — их предприимчивые хозяева продают пляжникам воду, розе, мороженое и нехитрую снедь. Достаточно войти по пояс в воду с наличными в руках.
Совет эксперта
Лучшее время на Ривьере — конечно, сентябрь, бархатный сезон, когда море прогрето, многие разъехались по домам к началу учебного года, а время холодных мистралей еще не наступило. Отличный вариант для большой компании или семьи с детьми — gîte (фр. — «домик», «приют»).
Деревенский дом или апартаменты с кухней сдаются по неделям. Часто имеется бассейн, зона барбекю, терраса и прочие загородные радости.
Некоторые хозяева включают в стоимость завтраки. Gîte — это все плюсы спокойной жизни на природе, правда, вам совершенно точно понадобится арендовать машину.
В этом случае в радиусе 100 км будет доступно все: не только море, но также Грас, Сен-Поль-де-Ванс да и весь Зеленый Прованс вплоть до Вердонского каньона — с сонными средневековыми городишками, аббатствами, виноградниками, каштановыми рощами.
Зато как приятно вернуться к себе домой под платаны и поужинать в тишине на веранде.
Транспорт
Часть Лазурного Берега от Ниццы до Ментоны довольно крута, поэтому есть, собственно, три пути. Самый быстрый проходит поверху, по прямой скоростной трассе A8 преодолеваются большие расстояния между крупными городами: Ментона — Ницца, Ницца — Тулон. Средний карниз (Moyenne Corniche) длиной 31 км выбирайте, чтобы проехать в Эз.
По самой кромке моря проходит Нижний карниз (Basse Corniche). Эта дорога, петляя, соединяет прибрежные деревушки и летом может быть очень загружена.
Путь долгий, но виды искупают. В Сен-Тропе ведет всего одна дорога, поэтому от Сен-Рафаэля бывают серьезные пробки.
Но есть вариант бросить машину в Ницце или Каннах и отправиться в Сен-Тропе по воде: около 40 минут на катере. Бонусы — виды на красно-рыжие причудливые скалы массива Эстерель, освежающий ветерок и стойкий загар.
Попробовать
Кухня Лазурного Берега — это приморский стык Прованса и Италии, которая буквально в двух шагах, за Ментоной. Устрицы как минимум трех сортов, омары и лангустины, морские ежи, сардины, камбала, скат, морской язык.
Это историческая родина салата нисуаз. Мелкие, с мизинец, свежевыловленные сардинки жарят во фритюре: полить лимоном — и невозможно оторваться!
Итальянский соус песто здесь называют писту (добавляют в него пюре из фасоли). Пицца — провансальская или писсаладьер: ее тесто более рассыпчатое и сладковатое, а в качестве начинки — щедрый слой тушенного с томатом и специями лука, анчоусы и маслины (местные, маленькие и розовато-фиолетовые).
На долю Прованса приходится почти половина производства французских розовых вин, так что заказывайте розе, а чтобы объясниться в ресторане, запомните шесть простых слов. MENU или FORMULE — это комплексный обед: соглашайтесь. À LA CARTE — а вот это как раз меню: выбирайте.
CARAFE («караф») — вино попроще, подается графинами и стоит не дороже бутилированной воды. GLAÇON («глясон») — лед добавляют и в воду, и в вино. CARAFE D’EAU («караф д’о») — графин с водой во всех заведениях Франции приносят совершенно бесплатно: это вода из-под крана.
Не стоит платить в ресторане за Evian — французы так не делают.
